Или Каберне Фран и Мерло, поскольку Каберне Фран, вроде как, старше. С него и начнём.

Говорят, что Каберне Фран был довольно широко распространён в регионе Либурне – нынешние Сент-Эмильон и Помроль с прилегающими районами, или Правый Берег – ещё в XVII веке, когда кардинал Ришелье привёз его саженцы в Долину Луары. Их посадили в аббатстве Бургей и доверили их судьбу аббату по имени Бретон. Постепенно имя аббата стало в Луаре названием Каберне Франа, который, кстати, в Либурне тогда (как и сейчас) назывался "Буше".



Я тут написал "Сент-Эмильон и Помроль с прилегающими районами", однако, довольно долгое время лучшими винами Правого Берега считались как раз представители "прилегающего района" Фронсака, а Помроль изначально имел статус не более чем субрегиона Сент-Эмильона, и по престижности Сент-Эмильон с Помролем начали обгонять Фронсак лишь в середине XIX века.

Но вернёмся к Каберне Франу, дабы покончить с его, в общем, не особо захватывающей историей. На Левом Берегу с середины XIX века Каберне Фран и другие сорта начали массово заменяться Каберне Совиньоном, а правобережные виноградники после филлоксеры (начало XX века) пересадили с внушительными пропорциями Мерло. В итоге сейчас престиж Каберне Франа держится, по сути, на двух ногах: это Шато Шеваль Блан и Шато Озон – и там, и там он представлен примерно напополам с Мерло, к которому и переходим.

Сначала о названии. Название – окситанское слово "merlot", означающее "молодой чёрный дрозд" ("merle" – французское для нескольких разновидностей дроздов, включая чёрного), и приклеилось оно, видимо, либо из-за красивого тёмно-синего (или иссиня чёрного) цвета винограда, либо из-за пристрастия к нему чёрных дроздов.

Исследования Калифорнийского университета в Дэвисе позволяют предположить, что Мерло – потомок Каберне Франа и поэтому брат Каберне Совиньона (и Карменера), и задокументированная история Мерло начинается в записях бордоского чиновника, который в 1784-м назвал вино из региона Либурне, сделанное из Мерло, одним из лучших в районе. Однако самоутверждаться как серьёзный винодельческий регион Либурне начал лишь в середине 1850-х. Четыре лучших Сент-Эмильона – Канон, Магделен, Белэр и Озон – достигли тогда цены в 1000 франков за тонно – цена Медока пятого класса. В 1861-м они стоили уже 1500 франков, в то время как лучшие Помроли – 1200-1400, а другие топовые Сент-Эмильоны – 1100-1300. В начале этого подъёма Либурне Мерло не играл ключевой роли, что подтверждается данными о сортовых составах виноградников. Вот несколько примеров, которые мне удалось раскопать:

Клине

1879 – половина Каберне Совиньона плюс Каберне Фран, Мерло и Мальбек
сейчас – 75% Мерло, 15% Каберне Совинона, 10% Каберне Франа.

Ля Консейант

1871 – треть Мерло, треть Мальбека и треть Каберне (половина Совиньона, половина Франа).
сейчас – 65% Мерло, 30% Каберне Франа, 5% Мальбека

Сутар

1860-е – Буше (Каберне Фран), Мерло, Каберне Совиньон и Мальбек примерно в равных пропорциях.
сейчас – 70% Мерло, 30% Каберне Франа
Однако виноделы, по-видимому, всё больше и больше впечатлялись результатами, которые демонстрировал на Правом Берегу Мерло, и после филлоксеры виноградники пересаживались, за редкими исключениями, уже с акцентом именно на него. Весь XX век Мерло продолжал отвоёвывать правобережные территории у обоих Каберне и Мальбека, последний из которых сейчас стал в Бордо явлением редким.

Что касается экспансии Мерло за пределы Франции, то в Италии он впервые "засветился" в окрестностях Венеции под названием Bordò в 1855. Также из Бордо и также в XIX веке сорт попал в Швейцарию. Все его появления в других местах, вероятно, более поздние.

Здесь, по идее, надо как-то что-то подытожить. Попробую. У каждого сорта есть некая оптимальная отметка водного предложения, при котором лоза, с одной стороны, не идёт в рост, то есть не направляет свои силы на отращивание побегов и листьев, больше "думая" о потомстве, то бишь о винограде, а с другой – имеет достаточно питания, чтобы обеспечить своему винограду созревание, поскольку если влаги будет слишком мало, лоза бросит все свои силы на выживание и забудет о потомстве до ближайшего дождя – так называемый "водный стресс". Каберне Совиньон в плане влаги очень неприхотлив, поэтому отлично себя чувствует на гравийных почвах Медока и Грава, которые практически не удерживают воду. Кроме того, лоза Каберне Совиньона очень сильная и при излишнем предложении влаги охотно идёт в рост. С Мерло другая ситуация. Для нормального развития ему нужны почвы с лучшей водоудерживающей способностью, каковыми являются известняковые и мергелевые Сент-Эмильона и глинистые Помроля. Что касается Каберне Франа, то его "водораздел" лежит где-то между Каберне Совиньоном и Мерло, и ему подходит как не особо чистый гравий Грав-Сент-Эмильона (на самом деле, это сложная смесь гравия, глины и песка с вкраплениями известняка, лежащая на твёрдой, богатой железом породе, известной как crasse de fer), так и глинисто-известняковая смесь сент-эмильонских холмов (первый случай – Шеваль Блан, второй – Озон). Однако это лишь общий принцип, который требует некоторых уточнений.

Во-первых, старые лозы более устойчивы к водному стрессу, чем молодые, поскольку, благодаря более длинным корням, имеют возможность искать воду глубже. К тому же, они способны хранить в себе бóльшие резервы питательных веществ и влаги. Во-вторых, все бордоские районы геологически неоднородны: к примеру, в Медоке и Граве есть относительно глинистые участки, лучше подходящие для Мерло, а в Помроле – относительно гравийные, где хорошо ощущает себя Каберне Совиньон. Поэтому сегодня, когда практически каждое серьёзное бордоское шато имеет довольно чёткое представление о том, какому сорту лучше подходит каждый его участок, сортовые составы виноградников – это следствие:

1) разных терруаров внутри каждого шато;

2) присутствия старых лоз – когда, к примеру, по всем предпосылкам данный терруар лучше для Мерло, но он занят старыми лозами Каберне Франа, которые хорошо к нему адаптировались и производят вино должного уровня. Если заменить их на Мерло, пройдёт не меньше 20 лет, прежде чем лозы достаточно постареют, чтобы давать серьёзное вино. Поэтому, наверное, разумнее заменять Каберне или по мере отмирания каждой лозы (когда она становится настолько старой, что количество винограда уменьшается, но к улучшению качества это уже не ведёт), или, если данная операция обещает поднять вино на принципиально новый уровень, маленькими участками, дабы избежать временного провала либо в количестве, либо в качестве.

3) стилистических предпочтений – когда данный терруар одинаково подходит, скажем, и Мерло, и Каберне Франу, но в своё время владелец, руководствуясь либо личным вкусом, либо запросами рынка, сделал ставку, допустим, на Мерло.

От части более-менее фактической переходим к части лирической. И первым делом – главный "правобережный" вопрос: когда собирать Мерло? Это предмет давней полемики между лагерем Кристиана Муэкса (Петрюс) и его энолога Жан-Клода Берруэ (в 2007-м ушедшего на пенсию), сторонниками "нормальной зрелости", и Мишелем Ролланом, Жан-Люком Тюнвеном и иже с ними, почитателями сверхзрелости. Об этой самой сверхзрелости я довольно подробно распространялся в опусе о Каберне Совиньоне, но напомню несколько основных моментов уже применительно к нашим двум сортам. Каберне Фран созревает лишь где-то на неделю раньше Каберне Совиньона, а Мерло – в основном, на две. Отсюда Мерло, учитывая осенние капризы бордоской погоды, – более удобный кандидат на сверхзрелость. Его и выбрали "жертвой". Но Мерло после достижения "нормальной" зрелости начинает быстро терять кислотность – важный компонент для развития вина в долгосрочной перспективе (хотя многим больше по душе как раз низкая кислотность, а не долгосрочная перспектива). В итоге, ибо сторонники сверхзрелости – часто сторонники и сверхэкстрактивности (см. "Каберне Совиньон"), мы имеем очень тёмного цвета вино с относительно низкой кислотностью, обилием мягких танинов и джемовыми ароматами. Поскольку я обеими руками за Муэкса и К°, буду сейчас нападать на "врага". Итак.

1) Ля Мондот 2000, Сент-Эмильон (энолог – Стефан Деренонкур). Паркер, июнь 2010 – 98+ баллов, пить: 2014-2044.
Для меня по серьёзности (см. "Каберне Совиньон") – лишь третий уровень. Хотя та бутылка, что я пробовал (декабрь 2011) была абсолютно зрелой и практически не имела предпосылок для дальнейшего развития, Жан-Люк Тюнвен сказал, что это издержки хранения, и на самом деле Ля Мондот 2000 всё ещё очень молодо. Может быть-может быть. В конце концов, по одной бутылке не судят, а больше я его не пробовал.

2) Клине 89, Помроль (энолог – Мишель Роллан). Паркер, октябрь 2002 – 100 баллов, пить: 2003-2025.
Опробовано в 2004-м. Снова только третий уровень. Из-за кучи танинов было угловатым. Время, конечно, лечит, но мне показалось, что вино раньше потеряет фруктовость, чем поумерит свои танины.

3) Клине 95, Помроль (энолог – Мишель Роллан). Паркер, февраль 1998 – 96 баллов, пить: 2006-2025.
Июль 2011. Пятый уровень. Примерно тот же случай, что и выше, но при меньшей концентрации, причём как фруктовости, так и танинов.

4) Валандро 2001, Сент-Эмильон (энолог – Жан-Люк Тюнвен). Паркер, июнь 2004 – 94 балла, пить: 2007-2020.
Февраль 2012. Пятый уровень. Пока довольно безликое и тощее. Года через три надо будет ещё попробовать, но радужных надежд не питаю.

5) Марожалья 2001, Марго (энолог – Жан-Люк Тюнвен). Паркер, июнь 2004 – 91 балл, пить: 2007-2020.
Февраль 2012. Четвёртый уровень. Поскольку Жан-Люк Тюнвен говорит, что Марожалья – отличный терруар для Мерло, и что именно Мерло здесь – главный компонент, несмотря на половину Каберне Совиньона, я с чистой совестью помещаю его в данный раздел. Ещё Жан-Люк говорит, что Марожалья – чуть ли не лучшее левобережное Бордо 2001 года и заткнуло за пояс Марго 2001. Не пробовал 2001-й, но с Марго, например, 93 оно вполне сравнимо. Хорошее вино, но интересно, как бы выглядел этот терруар без сверхзрелости.

6) Ля Доминик 89, Сент-Эмильон (энолог: сейчас – Мишель Роллан, но не знаю, делал ли он 89-й; тем не менее, сделано со сверхзрелостью). Паркер, январь 2003 – 93 балла, пить: 2003-2012.
Пятый уровень, но в 2006-м было уже мёртвым.

7) Гран-Мен 95, Сент-Эмильон (энолог – Мишель Роллан). Паркер, февраль 1998 – 90 баллов, пить: 2000-2013.
Пятый уровень, но, опять же, в 2006-м "приказало долго жить".

Резюмируя вышеозначенные семь пунктов, я бы отметил, что, на мой взгляд, Ля Мондот и Марожалия – хорошие вина. Хорошими были в своё время и Ля Доминик с Гран-Меном. Но, всё же, моё глубокое убеждение (если со столь скромным дегустационным опытом можно быть в чём-либо глубоко убеждённым) – что сверхзрелость стандартизирует (см. "Каберне Совиньон").

Поскольку Мерло и Каберне Фран (как и Каберне Совиньон) для меня – это Бордо, не буду особо углубляться в другие регионы и страны. Единственным, что меня заинтересовало из остального, было тосканское La Ricolma – 100%-й Мерло от San Giusto a Rentennano. Я пробовал его один раз и слишком молодым, 2008-й в 2010-м, но оно почему-то показалось мне, как минимум, не менее серьёзным, чем хорошие винтажи пресловутого Массето (зайдя потом на сайт Паркера, я узнал, что ему тоже так показалось). Однако оба они, как и практически все представители Нового Света, в основном по причине более жаркого, чем в Бордо, климата (см. "Каберне Совиньон"), из лагеря сверхзрелости.

Прежде чем перейти к своему рейтингу "Мерло- и Каберне-Франо-содержащих" – два замечания. Первое касается Шато Озон. Вот слова Роберта Паркера:

"Озон 1874 (96 баллов) наводит меня на мысль, что я постоянно недооценивал и недопонимал Озон, так как не имел возможности подождать 121 год, чтобы он достиг полной зрелости! В сентябре 1995 вино обладало сладким букетом из помидоров, трав, минералов и чёрных фруктов, средним телом, тягучим, жирным вкусом с обилием глицерина и восхитительно долгим, тёплым сладковато-минеральным послевкусием. Это вино будет хорошо питься ещё, возможно, лет 30-40".

И 1989-й, который я пробовал в 2002-м, очень созвучен с вышеприведённой цитатой: вино пять часов простояло в декантере "Ультра" и абсолютно не изменилось. Остаётся только догадываться, когда его начинать пить и что из него в итоге получится. По моим ощущениям – штука серьёзная. Правда, по мнению мистера Паркера – так себе. Зато с середины 1990-х, когда вино начал делать, не без помощи Мишеля Роллана, Ален Вотье, Озон у Паркера в почёте. Не пробовал этот "новый" Озон, но участие в деле Мишеля Роллана намекает мне, как минимум, на то, что 121 год Озон ждать больше не нужно.
Второе замечание – Ле Пен. Многие, видимо, из-за мизерного объёма производства, причисляют его к так называемым "гаражным" винам. Но введённое Жан-Люком Тюнвеном в обиход слово "гаражное" подразумевает нынче не только количество, но и тюнвеновский взгляд на степень зрелости Мерло. Так вот: из Ле Пенов я пробовал только 89-й, и мне показалось, что стилистически он скорее в духе Петрюса.

Ну всё. Теперь собственно мой, несомненно, очень сомнительный, рейтинг. Но какой уж есть. В пианиста не стрелять…

Уровень 1.

Петрюс 95, Шеваль Блан 82 и 90

Уровень 2.

Шеваль Блан 86 и 89, Ле Пен 89

Уровень 3.

Петрюс 88 (Озон 89, Клине 89, Ля Мондот 2000)

Уровень 4.

Петрюс 81 и 83, Ля Консейант 95, Канон 86 (сейчас уже не в форме), Л’Аррозе 90, Магделен 90, Сутар 86 и 89, Фижак 90 ( Марожалья 2001, хорошие винтажи Массето + La Ricolma от San Giusto a Rentennano)

Уровень 5

Гран-Мен 95 и Ля Доминик 89 (в своё время), Ля Грав-а-Помроль 97, Фран-Майе 2000,
3 де Валандро 2003 и 2004 (Валандро 2001, Клине 95, Fox Creek Reserve Merlot)

Напомню, что здесь, как и в моей иерархии Каберне Совиньонов, без скобок – мои фавориты (не потенциальные, а уже доказавшие свою состоятельность) на каждом уровне серьёзности, а в скобках – просто вина, которые упоминались, но фаворитами не являются. Австралийское "Фокс Крик" условно представляет все лучшие новосветские Мерло.

В завершение – грустный силлогизм на тему "Стоит ли Петрюс своих денег":
Всё, что нельзя получить за меньшие, стоит своих денег.
Вкус Петрюса 95 нельзя получить за меньшие.
Петрюс 95 стоит своих денег.


Сомелье Андрей Новоселов

Минздрав соцразвития предупреждает: Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью, всяпредлагаемая на сайте продукция носит ознакомительный характер, сделка купли-продажи осуществляется натерритории винного магазина